Impression 3D
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- marc
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Re: Impression 3D
Les services en ligne sont utiles mais restent assez chers je trouve.
Un méthode pour améliorer l'état de surface est de simplement peindre à la bombe. Ca fonctionne plutot pas mal, et ca évite de risquer de déformer la piece en la ramolissant comme avec les vapeurs d'acétone. Si pièces très ajustées, prévoir de réduire de l'épaisseur de la couche de peinture avant l'impression 3D.
Un méthode pour améliorer l'état de surface est de simplement peindre à la bombe. Ca fonctionne plutot pas mal, et ca évite de risquer de déformer la piece en la ramolissant comme avec les vapeurs d'acétone. Si pièces très ajustées, prévoir de réduire de l'épaisseur de la couche de peinture avant l'impression 3D.
Modifié en dernier par marc le 03 déc. 2017 20:34, modifié 1 fois.
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Re: Impression 3D
et en plus dans ton lien y'a des trucs krokro biens ...marc a écrit : ↑03 déc. 2017 12:18 Pour ceux qui utilisent du Raspberry Pi pour leurs projets, une liste de boitiers à fabriquer soit même : https://all3dp.com/1/best-3d-printed-ra ... -3d-model/
https://hackaday.io/project/7579-3d-pri ... ng-machine
une machine à trier les skittles , franchement j'y aurai pas pensé (enfin pas à jeun en tout cas)
- marc
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Re: Impression 3D
Bonne idée d'une section impression 3D pour nos ordinosaures et autres.
Il y a de plus en plus d’éléments disponibles. Ou à créer.
Ayant été en charge des projets impression 3D dans mon fablab et ayant dirigé la conception d'une machine et atelier de montage d'imprimantes (au total 70 Imprimantes). Voici qq retours d'experiences:
Pour la qualité du rendu des imprimantes 3D : Pas de secret, On achète une imprimante capable de travailler proprement à 40-60 microns (Ultimaker 2+ , 3, Zortrax ou Prussa I3 MK2/3 original (la vraie celle de Jozef). Donc un ticket d'entrée d'un minimum de 1000 Euro.
Les kits ou imprimantes à moins de 300 Euro peuvent donner des travaux acceptable à condition de la customiser et perfectionner. De même des centaines d'heures d’expériences vont permettre de connaitre les limites de sa machine.
Comme ayant été évoqué, des post traitements peuvent grandement améliorer le résultats et donner un résultat très propres. Ponçage et passage de peinture et/ou vernis en spray peuvent donner un look pro avec juste qq minutes de travail.
De même comme pour tout, n’espérez pas obtenir une super qualité de suite si vous n'avez jamais fait d'impression 3D. Cela s’acquière sur le tas.
L'impression 3D est un processus lents:
Les impressions ci dessous vont de 1 Heure (cache mémoire PC 1500) à 330 Heures (Discovery 1 de 2001).
La plupart tournent autour de 100-150 heures. Environ 180-200 pour le R2B5
Quelques exemples d'impression perso (Ultimaker 2+):
Cache mémoire Sharp PC 1600-1500
https://www.thingiverse.com/thing:2830720
Sharp PC 124x - 127x cover
download/file.php?id=119
Mini commodore 64 (raspberry Case)
https://www.thingiverse.com/make:417354
Discovery 1
https://www.thingiverse.com/make:218592
Eva Pod 2001
https://www.thingiverse.com/make:465789
Cyberlab (capitaine Flam)
https://www.thingiverse.com/make:207256
SpaceX BFS
https://www.thingiverse.com/make:465792
R2B5 Astromech Note : aucun post traitements (Sauf la lentille du R2B5 qui à été vernis et un peu de penture argent en spray sur les 2 pieds) :
Pour les fan : la source du R2B5
http://www.uswaterrockets.com/3D_Printi ... torial.htm
Il y a de plus en plus d’éléments disponibles. Ou à créer.
Ayant été en charge des projets impression 3D dans mon fablab et ayant dirigé la conception d'une machine et atelier de montage d'imprimantes (au total 70 Imprimantes). Voici qq retours d'experiences:
Pour la qualité du rendu des imprimantes 3D : Pas de secret, On achète une imprimante capable de travailler proprement à 40-60 microns (Ultimaker 2+ , 3, Zortrax ou Prussa I3 MK2/3 original (la vraie celle de Jozef). Donc un ticket d'entrée d'un minimum de 1000 Euro.
Les kits ou imprimantes à moins de 300 Euro peuvent donner des travaux acceptable à condition de la customiser et perfectionner. De même des centaines d'heures d’expériences vont permettre de connaitre les limites de sa machine.
Comme ayant été évoqué, des post traitements peuvent grandement améliorer le résultats et donner un résultat très propres. Ponçage et passage de peinture et/ou vernis en spray peuvent donner un look pro avec juste qq minutes de travail.
De même comme pour tout, n’espérez pas obtenir une super qualité de suite si vous n'avez jamais fait d'impression 3D. Cela s’acquière sur le tas.
L'impression 3D est un processus lents:
Les impressions ci dessous vont de 1 Heure (cache mémoire PC 1500) à 330 Heures (Discovery 1 de 2001).
La plupart tournent autour de 100-150 heures. Environ 180-200 pour le R2B5
Quelques exemples d'impression perso (Ultimaker 2+):
Cache mémoire Sharp PC 1600-1500
https://www.thingiverse.com/thing:2830720
Sharp PC 124x - 127x cover
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R2B5 Astromech Note : aucun post traitements (Sauf la lentille du R2B5 qui à été vernis et un peu de penture argent en spray sur les 2 pieds) :
Pour les fan : la source du R2B5
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Re: Impression 3D
Voilà une chose qu'elle est intéressante. Des gens, ici, utilisent une imprimante 3D (je découvre le topic ) et pas forcement un engin qui coûte une blinde, et en plus, sur lequel on peut apporter des améliorations. Ça me botte ce concept. J'hésite à sauter le pas, surtout après avoir vu ici, les critiques sur la qualité d'impression, très moche, (d'objets très laids. Ça c'est moi qui le dit).
Fabriquer de petites pièces avec ce genre de machine, pour réparer un truc cassé, ça me tente depuis longtemps. Le faire à la lime et au marteau n'est pas évident, et le rendu pas forcément très beau non plus. A moins d'être un artiste.
Je vais voir la chose sous un autre angle. Merci les gars. Vous avez bien fait d'ouvrir cet échange d'expériences.
Une petite question. L'ABS est plus solide que le PLA, mais plus difficile à travailler car sa température de fusion est plus élevée (en plus ça pue), du coup, c'est le PLA qui est le plus utilisé. Le PLA est une matière plastique fabriquée à partir d'amidon de maïs (entre autres) et biodégradable. Le PLA fondu n'a pas d'odeur désagréable (ça doit sentir le pain grillé j'imagine ?). J'aimerai savoir comment ça réagit en milieu humide et quelle est sa durée de vie. J'ai eu l'occasion de faire une expérience avec des produits de calage d'objets, en PLA et il s’avère que c'est très facilement soluble dans l'eau. Si je réalise une pièce en plastique pour mon aquarium, qui en fin de compte sert de bouffe aux poissons, ça n'est pas vraiment le but recherché et si en plus la feue pièce en plastique qui servait à isoler un petit montage (genre sonde de température ou autre distributeur de bouffe) n'isole plus rien, du coup, sert à frire mes Discus c'est pas cool du tout. Il y a peut être plusieurs sortes de PLA ? Les colorants ont aussi l'air d'avoir une action néfaste sur la solidité du plastique. Quelle couleur est la plus solide
Fabriquer de petites pièces avec ce genre de machine, pour réparer un truc cassé, ça me tente depuis longtemps. Le faire à la lime et au marteau n'est pas évident, et le rendu pas forcément très beau non plus. A moins d'être un artiste.
Je vais voir la chose sous un autre angle. Merci les gars. Vous avez bien fait d'ouvrir cet échange d'expériences.
Une petite question. L'ABS est plus solide que le PLA, mais plus difficile à travailler car sa température de fusion est plus élevée (en plus ça pue), du coup, c'est le PLA qui est le plus utilisé. Le PLA est une matière plastique fabriquée à partir d'amidon de maïs (entre autres) et biodégradable. Le PLA fondu n'a pas d'odeur désagréable (ça doit sentir le pain grillé j'imagine ?). J'aimerai savoir comment ça réagit en milieu humide et quelle est sa durée de vie. J'ai eu l'occasion de faire une expérience avec des produits de calage d'objets, en PLA et il s’avère que c'est très facilement soluble dans l'eau. Si je réalise une pièce en plastique pour mon aquarium, qui en fin de compte sert de bouffe aux poissons, ça n'est pas vraiment le but recherché et si en plus la feue pièce en plastique qui servait à isoler un petit montage (genre sonde de température ou autre distributeur de bouffe) n'isole plus rien, du coup, sert à frire mes Discus c'est pas cool du tout. Il y a peut être plusieurs sortes de PLA ? Les colorants ont aussi l'air d'avoir une action néfaste sur la solidité du plastique. Quelle couleur est la plus solide
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Re: Impression 3D
La couleur acier?
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Re: Impression 3D
Bah! évidemment, suis-je bête !
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Re: Impression 3D
ou le bronze, c'est plus facile à couler y parait ...
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Re: Impression 3D
plus sérieusement il me semble pas que la couleur change grand chose, par contre pour les matières j'ai ce lien qui explique pas mal de chose :
https://www.lesnumeriques.com/imprimant ... a1884.html
https://www.lesnumeriques.com/imprimant ... a1884.html
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Re: Impression 3D
OaaC Object as a code avec OpenScad :
avec l'exemple qu'on m'a fait faire au fablab :
https://github.com/goblinrieur/various/ ... r/openscad
J'aime bien le concept. et C'est facile ca ressemble à du POV
avec l'exemple qu'on m'a fait faire au fablab :
https://github.com/goblinrieur/various/ ... r/openscad
J'aime bien le concept. et C'est facile ca ressemble à du POV
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Re: Impression 3D
Eh ben bizarrement, si! Suivant la charge et le type de colorant utilisé, ça modifie la cohésion du plastique ce qui fait qu'il devient plus ou moins cassant.plus sérieusement il me semble pas que la couleur change grand chose.
Re: Impression 3D
Pour rajouter des compléments au lien d'antique :
PLA : Facile a imprimer - soufre avec les UV et l'eau (donc usage extérieur limité) - Plus cassant que les autres matière - donc a réserver aux objets déco et sans contrainte mécanique importante. De plus deviens "mou" à partir de 60 degré. On peut le déformer en poussant dessus avec les doigts par exemple. Donc si en contact avec une batterie, un intérieure de voiture l'été etc...
Sinon c'est un matériau très esthétique. Opaque ou translucide. Texture satiné.
Température d'impression: 210 degrés. De pas très chère à très chère.
Différent additifs ajoutent certaines fonctionnalités :
Poudre de bois (40%) pour un aspect et une texture "bois".
Poudre minérale (20%-40%) (pierre).
Poudre métallique (jusqu’à 80%) pour un poids texture et aspect métal.
Fibre de carbone : plus de resistance.
Bref un matériau génial (si on respect les limitations)
PET : Résiste mieux à la température (jusqu’à environ 100 degré). Même caractéristique mécanique que PLA je dirais. En général translucide. Peut être compatible alimentaire. (contact avec la nourriture). Plus tolérant aux UV et à l'eau. Usage extérieure possible. plus chère que l'ABS ou PLA
Température d'impression: 240-250 degrés.
ABS : Bonne résistance chaleur (jusqu'à 100 degrés). Bonne résistance mécanique et à l'eau. il peut être sensible au UV . Opaque. Texture mat. pas chère.
Inconvénient :
ça pue à l'impression. Dégagement vapeur toxique.
Chiant à imprimer : dé lamination fréquente (l'objet se fend dans le sens des couches). Surtout pour les objets fins et gros... Car forte rétractation (2 à 3% du volume)
Température d'impression: 240-250 degrés
Je déconseille maintenant l'usage.
ASA : Cousin de l'abs mais qui corrige les principaux défauts. Même qualité à la température et mécanique. Meilleures résistance aux UV. s'imprime bcp plus facilement (moins de rétractation). Ne de-lamine pas. De 30 à 50% plus chère que l'ABS.
Inconvénient: Il pue, même vapeur toxique que ABS
Je conseille l'ASA vs ABS.
Température d'impression: 240-250 degrés
Nylon : Très grande résistance mécanique. Très forte tendance à de-laminer durant l'impression. Difficile à imprimer.
A réserver aux petits objets mécaniques.
Température d'impression: 240-245 degrés
Amusant: On peut utiliser du fils de taille bordure (rotofils)
Polycarbonate : Très forte résistance à la chaleur et aux UV.
Pas compatible avec toutes les imprimantes 3D car impression autour de 280-300 degrés.
PLA : Facile a imprimer - soufre avec les UV et l'eau (donc usage extérieur limité) - Plus cassant que les autres matière - donc a réserver aux objets déco et sans contrainte mécanique importante. De plus deviens "mou" à partir de 60 degré. On peut le déformer en poussant dessus avec les doigts par exemple. Donc si en contact avec une batterie, un intérieure de voiture l'été etc...
Sinon c'est un matériau très esthétique. Opaque ou translucide. Texture satiné.
Température d'impression: 210 degrés. De pas très chère à très chère.
Différent additifs ajoutent certaines fonctionnalités :
Poudre de bois (40%) pour un aspect et une texture "bois".
Poudre minérale (20%-40%) (pierre).
Poudre métallique (jusqu’à 80%) pour un poids texture et aspect métal.
Fibre de carbone : plus de resistance.
Bref un matériau génial (si on respect les limitations)
PET : Résiste mieux à la température (jusqu’à environ 100 degré). Même caractéristique mécanique que PLA je dirais. En général translucide. Peut être compatible alimentaire. (contact avec la nourriture). Plus tolérant aux UV et à l'eau. Usage extérieure possible. plus chère que l'ABS ou PLA
Température d'impression: 240-250 degrés.
ABS : Bonne résistance chaleur (jusqu'à 100 degrés). Bonne résistance mécanique et à l'eau. il peut être sensible au UV . Opaque. Texture mat. pas chère.
Inconvénient :
ça pue à l'impression. Dégagement vapeur toxique.
Chiant à imprimer : dé lamination fréquente (l'objet se fend dans le sens des couches). Surtout pour les objets fins et gros... Car forte rétractation (2 à 3% du volume)
Température d'impression: 240-250 degrés
Je déconseille maintenant l'usage.
ASA : Cousin de l'abs mais qui corrige les principaux défauts. Même qualité à la température et mécanique. Meilleures résistance aux UV. s'imprime bcp plus facilement (moins de rétractation). Ne de-lamine pas. De 30 à 50% plus chère que l'ABS.
Inconvénient: Il pue, même vapeur toxique que ABS
Je conseille l'ASA vs ABS.
Température d'impression: 240-250 degrés
Nylon : Très grande résistance mécanique. Très forte tendance à de-laminer durant l'impression. Difficile à imprimer.
A réserver aux petits objets mécaniques.
Température d'impression: 240-245 degrés
Amusant: On peut utiliser du fils de taille bordure (rotofils)
Polycarbonate : Très forte résistance à la chaleur et aux UV.
Pas compatible avec toutes les imprimantes 3D car impression autour de 280-300 degrés.
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Re: Impression 3D
Bonjour et merci pour toutes ces informations.
Le PLA n'aurait pas une très grande résistance mécanique ? Pourtant, des pièces complémentaires qui servent à rigidifier la structure des machines un peu faiblardes sont fabriquées en PLA. Des machines CNC en kit sont même vendues avec des pièces faites en impression 3D. J'espère que c'est de l'ABS.
Le PLA n'aurait pas une très grande résistance mécanique ? Pourtant, des pièces complémentaires qui servent à rigidifier la structure des machines un peu faiblardes sont fabriquées en PLA. Des machines CNC en kit sont même vendues avec des pièces faites en impression 3D. J'espère que c'est de l'ABS.
Re: Impression 3D
Des pièces de rigidification de structure en PLA peuvent parfaitement convenir.
Si on ne laisse pas la machine dans une BM noir sous le soleil de Montpellier (C'est du vécu d'un collègue du Fablab)
Quand on parle de mécanique, j'entend des pièces réclamant une certaine souplesse , un système à clipper par exemple. Il y souvent des pinces imprimés à serrage à vis qui ne conviennent pas en PLA car ça casse dés qu'on serre.
Bref j'adore le PLA , j'imprime a 99% en PLA...
Si on ne laisse pas la machine dans une BM noir sous le soleil de Montpellier (C'est du vécu d'un collègue du Fablab)
Quand on parle de mécanique, j'entend des pièces réclamant une certaine souplesse , un système à clipper par exemple. Il y souvent des pinces imprimés à serrage à vis qui ne conviennent pas en PLA car ça casse dés qu'on serre.
Bref j'adore le PLA , j'imprime a 99% en PLA...
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- Fabrice Montupet
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Re: Impression 3D
C'est cool de savoir que parmi les bobines de fil 3D, la reine y est.
...Ô PLA fond !
Bon, j'y retourne
...Ô PLA fond !
Bon, j'y retourne