Forum

Bien au contraire Nikass, il suffit de relire pour voir que j'avais bien précisé que j'encourageais d'abord les possesseurs de ces cartes à tenter de le faire eux-même si intéressés.
Et dans le genre "pas très sympa", se voir répondre des "ben, heu...", "hein", "c'est pas le sujet", agrémenté du smiley , et autres remarques du genre "moi aussi j'ai les moyens et les connaissances, si je veux", "on est pas tombé de la dernière pluie", "pas compliqué: t'as qu'à t'en acheter une toi-même et faire ça tout seul", c'est un peu l’hôpital qui se fout de la charité, mais bon... pour le dernier point (bien que ça contraste étonnamment avec tes généreuses et fréquentes propositions de matériel Apple II, y compris faites de but en blanc à des nouveaux venus) évidemment je n'y avais pas pensé, je dois être un "gonze pas du coin" tombé de la dernière pluie

Jvernet, merci d'avoir finalement donné ton sentiment sur cette proposition. Pour la carte Féline, c'est surtout parce que ça me paraissait plus simple et dans mes cordes (la LCM-1 a moins de pattes) et que je crois avoir déjà une bonne idée de la logique contenue. De plus, le nombre restreint de composants simplifierait la création d'un clone.

Mais pour le côté "tout soudé", je te comprends, ça me refroidirait aussi (comme l'achat/revente, qui n'est pas trop mon truc, contrairement à la plupart des collectionneurs qui fréquentent le forum). Par contre, ça me surprend parce que sur les photos de la carte Féline de différentes sources, j'ai toujours vu les puces sur des supports bleus, par exemple là : https://mirrors.apple2.org.za/Apple%20I ... 0Front.jpg
Pour le reste, en étant précautionneux et méthodique, il y a moyen d'analyser la puce sans risquer de la brancher n'importe comment (même si on est jamais à l’abri d'un souci ) . Enfin c'est une responsabilité, d'autres se proposeront peut-être de le faire avec leur propre matos, parce que pour l'instant, ma motivation vient d'en prendre un petit coup... a+

jvernet a écrit : ↑22 mars 2019 17:45Eh bien, c'est ce que je proposais à Tom, d'AppleWin, de tester... j'avais déja repéré des différences, parfois, mais pas gardé de traces. Par exemple, il me semblait que les menus DazzleDraw sont nets et sans rayures avec EVE.
Après, il y a aussi des softs qui ne demarrent pas en DHGR B&W ou Applewin sur AppleWin mais le font sur la EVE. Et vice versa, d'ailleurs.

Bien que de telles observations empiriques puissent permettre de déduire certaines particularités et différences pour l'émulateur, une analyse précise du circuit permettrait de connaître exactement les différences d'opérations (un peu comme si on se penchait sur le code source d'un programme au lieu d'uniquement s'en tenir à son comportement).

Dommage que tu n'aies pas réagi à la proposition qui concluait mon message, mais c'est justement pour cette raison que je voulais encourager les possesseurs comme toi, à la fois intéressés par cet aspect spécifique et apparemment plutôt bien lotis en cartes de ce type, à procéder à une telle analyse logique, plus rationnelle et objective, ou bien encore d'en confier un de leurs exemplaires à d'autres qui s'en chargeraient (comme je me proposais de le faire) car ça serait au final bénéfique à plein de niveaux : compréhension, réparation, reproduction, émulation.

jvernet a écrit : ↑21 mars 2019 07:27Ca marchait il y a quelques semaines, la, je fais des tests pour ApleWin, qui implemente ce mode desormais (...)

Merci de l'avoir signalé, c'est intéressant. Comme tu en parles, pourrais-tu déjà nous dire si tu as observé des différences spécifiques avec l'affichage de tes cartes Chat Mauve ? (d'ailleurs, y en a-t-il avec celui obtenu avec la carte Extended 80 colonnes / RGB d'Apple ?)

Fabrice Montupet a écrit : ↑21 mars 2019 21:43Je n'ai pas trouvé le fichier gerber de Chat Mauve pour programmer un autre N82S100N, et ça c'est un problème.

A ce propos, justement pour remédier à un tel problème avec (au moins une de) ces puces propriétaires des cartes Chat Mauve (et également parce que ça servirait pour pouvoir en faire des clones), je m'occuperais volontiers de "rétro-ingénierier" (en particulier) celle de la carte Féline. Ça pourrait apporter à la fois les éléments nécessaires pour la reproduire, et aussi utiles pour éventuellement mieux l'émuler.

Alors comme vous êtes apparemment quelques-uns à en posséder plusieurs exemplaires, s'il vous plaît contactez-moi si l'un d'entre vous était intéressé et serait prêt à m'en prêter une quelques temps pour ce faire.

Merci, j'adore le AFSM ! Ma première réaction : "tiens, ça fait un petit moment que je suis pas allé voir Hackaday.. Ma seconde réaction : "enfin un projet DIY ambitieux dans sa réalisation et sa documentation !" (cette dernière, comme le dit son auteur à la fin de la vidéo, lui a pris plus de temps que la mise au point complète de la console, je compatis entièrement..)

guy a écrit : ↑14 déc. 2018 22:21Encore merci à tous pour toutes ces précieuses infos qui donnent envie d'aller plus loin

Mais je t'en prie ! En tout cas, j'admire ton attitude de prendre ainsi le taureau par les cornes, en faisant avec ce que tu as déjà à ta disposition. Et merci à toi (ou à vous ?) pour ce retour, c'est cool d'avoir confirmation que ce système et ce site (trop classe !) marchent bien, et surtout, ça justifie enfin la présence de ce sujet dans la rubrique "A quoi t'as joué hier ?"

C'est quand même plus sympa que l'habituelle frilosité qui consiste à s'en remettre forcément à l'intervention d'un tiers, ou à des achats de produits souvent rares et onéreux, mais pas forcément indispensables pour commencer à s'amuser (et pour s'amuser à apprendre).
Tu sais maintenant que tu n'auras pas nécessairement besoin de carte série pour te servir d'ADT, et d'ailleurs (quand tu auras retrouvé un lecteur de disquettes fonctionnel) tu pourrais même t'en passer, car les génies qui ont fait le site dont tu t'es servi pour les jeux, en ont fait un autre sur le même principe simplissime, mais pour créer chaque disquette par un unique transfert audio rapide ! : http://asciiexpress.net/diskserver/

Forcément que les cartes vidéos RVB pour ces machines sont rares ! C'était déjà le cas à l'époque (car un téléviseur/moniteur couleur dédié, c'était du luxe) et maintenant certaines personnes s'accaparent de multiples exemplaires pour leur "musée" personnel et/ou en faire commerce... Pourtant, il ne serait pas trop compliqué de produire des répliques de ces cartes, et si plusieurs passionnés-bricoleurs du forum conjuguaient leurs efforts en ce sens, ça pourrait se faire rapidement et pour un prix raisonnable, et ça bénéficierait à beaucoup de monde (de mon côté, je vais réfléchir à une solution "bidouille" et pas chère, similaire à la "Guimauve à Torlus", mais j'aurais probablement besoin de l'aide d'un utilisateur d'Apple II, ][+ or //e motivé et équipé pour quelques tests).

Pour le joystick, difficile de trouver mieux que ceux d'Apple (ou clones) pour être vraiment "dans le bain", mais le souci est le même... ensuite on peut se rabattre de préférence sur les joysticks "vintage", types "analogiques" à potentiomètres (pas "gamepad" limité aux 8 points cardinaux), par exemple un pour PC, généralement moins cher et qui sera facilement adaptable, juste avec le bon connecteur (DB9 côté Apple) et deux résistances, voir : http://www.apple2faq.com/knowledgebase/ ... -apple-ii/

Et si on est pas "bégueule" et qu'on veut juste pouvoir faire joujou à moindre coût, on doit pouvoir adapter le truc ci-dessous avec quelques composants et s'en tirer pour "3 euros 6 cents" : https://fr.aliexpress.com/wholesale?Sea ... +expansion (ça peut se commander en France pour l'avoir rapidement mais plus cher, d'ailleurs je précise que je n'ai aucune accointance avec le chef des 40 voleurs de l'Empire du Milieu ). Un bon délire serait de le faire construire aux gosses (histoire de pas t'arrêter pour Noël ), ils pourront se resservir des petits fils et de la planche à pain de leurs cours d'Arduino, et réaliser le tout sans soudures ! (si tu n'as pas de câble série DB9/RS232 de récup, il y a des trucs "plug and play" dans ce genre : https://fr.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 2+ruban+10 )

EDIT : pour cette dernière solution, le petit schéma d'adaptation présenté vers la fin de cet article très instructif (expliquant notamment le fonctionnement des prises joysticks de Apple II) devrait faire l'affaire ! : https://hackaday.com/2012/01/26/analog- ... -retro-pc/

Pour information, je redonne le lien du message de discussion où Pokemon avait présenté cette version du CCPIC (que je t'avais sélectionnée parce que relativement simple et adaptée à toutes les version d'ULA, et dont tu as reproduit le schéma plus haut) que tu t'apprêtes à réaliser : https://www.sinclairzxworld.com/viewtop ... cpic#p5683

Guy, en attendant, tu peux déjà bien divertir ton Apple IIe en lui faisant écouter des jeux : http://asciiexpress.net/gameserver/
Il s'agit de binaires de jeux commerciaux Apple II, mais transformés en fichiers audio, grâce à une moulinette nommée "c2t" (https://github.com/datajerk/c2t/blob/master/README.md ) qui ont un débit plus (ou beaucoup plus) rapide que la normale, et si j'ai bien compris, intégrant un loader initial qui va transférer dans la foulée le reste des données compressées. Du coup ça te permettrait de charger des (gros) jeux en moins de 20 secondes par le port CASSETTE IN (ça pourrait aussi marcher y en branchant directement un smartphone).

Je n'ai pas de quoi tester, mais si tu essayes (dans ce cas, si ça marche, stp tiens-nous au courant) suit bien les instruction : pour chaque jeu, il y a plusieurs versions, soit qu'on peut charger en Basic avec un simple "LOAD", soit depuis le monitor (un peu comme le client ADT audio) avec "800.A00R 800G" (donc les 2 commandes d'un coup) et si ça se passe déjà bien avec les versions LOFI, tu pourrais tenter les HIFI (à savoir qu'on doit pouvoir appliquer la même méthode à tous les fichiers type "BIN" de cette liste : http://www.apple-2.com/vintage-dl/text/games.txt ).

UN CONSEIL : commence plutôt avec les fichiers WAV pour les jouer avec un vrai programme de lecture, parce que dans le navigateur, il peut y avoir des "sautes" imperceptibles dans l'audio qui provoqueraient des erreurs dans les données transmises.

guy a écrit : ↑13 déc. 2018 15:44J'ai réussi à effectuer le transfert de Prodos et du client Audio.
(...) Merci encore pour votre aide. J'ai beaucoup appris en quelques jours.

Et merci à toi aussi, parce que ça fait plaisir de voir que tu as mis en œuvre les infos apportées (vu que c'est pas si courant ) ! J'espérais que tu arrives à passer cette frilosité initiale et que tu t'y mettes, ne serait-ce que pour le "fun" d'arriver à transférer et charger un OS puis un programme (Prodos+ADT) sur ta machine avec ce que tu avais sous la main (pour ne rien te cacher, j'en ai profité pour tester les mêmes manœuvres mais sous émulateur), donc bravo !

Dommage pour ton lecteur de disquettes, mais avec tous les "empileurs de matos" qui trainent par ici, il s'en trouvera bien un ou deux pour fouiller dans la remise et voler généreusement à ton secours.

MapommeCMOA a écrit : ↑12 déc. 2018 00:30Je pense qu'en fin de compte, le signal doit bel et bien être inversé pour s'adapter au standard Français, même en composite.

Euh, ce n'est pas ce que dit Patrick Gueulle (à moins qu'il ait encore changé d'avis dans son livre ) ni ce que j'ai pu lire par ailleurs, cette inversion ne concerne que le modulateur, c'est pour ça que j'écrivais :

nicolho a écrit : ↑11 déc. 2018 09:13Comme expliqué dans l'article (...) le transistor britannique ZTX 313 (Ferranti) d'origine sert à la base de simple inverseur (émetteur commun) (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_commun) pour présenter un signal inversé au modulateur sur le collecteur, par contre pour le reste (la sortie "à l'endroit", sur l'émetteur), ça équivaut aux petits schémas habituels de la sortie "transistorisée".

MapommeCMOA a écrit : ↑12 déc. 2018 02:05Je laisse tomber l'affaire et arrête de te pomper l'air.
Lorsque j'aurai un moment, quand j'aurai récupéré l'oscillo (et si il fonctionne), j’essaierai d'autres modifs, et en parlerai ici, mais seulement si le résultat est positif. (pas encore emmerder le monde)

Ah d'accord... je suis un peu deçu, parce que si je me suis décarcassé à te donner des pistes, les expliquer, te fournir des liens sélectionnés sur mesure pour ton problème parmis la centaine de pages consultées, y compris les longues discussion sur sinclairzxworld.com, etc. (je reconnais que c'est plutôt moi qui t'ai pompé l'air , désolé), c'était pour que tu aies en main suffisamment d’éléments pour passer enfin à l'action.

A part que nous ayons aussi cherché la petite bête avec ce vieux condensateur (sans que ce soit en rapport direct avec le problème), tous les derniers messages concernaient des repérages dans le but que tu tentes finalement quelques chose, après t'avoir incité à plusieurs reprises à refaire une sortie avec un autre transistor, puis d'essayer de réaliser le circuit CCPIC que j'avais choisi spécialement pour ton souci parce qu'il me semblait à la fois adapté et simple à réaliser.

Enfin tant pis, ce n'est pas grave, comme d'habitude, on apprend pas mal de chose en s'intéressant à un problème dès lors qu'on essaie de creuser un peu, je te remercie notamment pour les photos (c'est très appréciable) mais c'est un peu frustrant et démotivant de voir qu'après tout ces échanges, tu as à peine commencé. Finalement tu préfères attendre d'avoir un oscillo, tant mieux si tu as la motivation d'avoir cette approche plus "scientifique" (ou plus "lucide" je trouve) même si comprendre vraiment les choses, c'est un boulot assez long mais profitable et enrichissant.

Alors j'espère que tu t'y remettras bientôt quand tu auras le temps, qu'à défaut d'un oscilloscope pas cher le Père Noël te ramènera de Chine un petit analyseur logique à 5 balles, et qu'en attendant tu auras l'occasion de réaliser un nouveau circuit pour ta sortie vidéo, et de venir nous en parler, même en cas d'échec (après tout, c'est juste une étape normale vers la réussite ). A la prochaine alors !

Bon sang, mais tu as raison ! J'avais pas bien compris ce qui te troublait (et à force d'avoir lu l'autre version, je voyais la même chose alors qu'il dit exactement le contraire... ).
J'aurais tendance à croire que cela, dans l'article (dont j'ai bien précisé la date de publication plus haut...) :

Le transistor britannique ZTX 313 (Ferranti) peut être remplacé par tout petit NPN courant, tel que BC 107, 108, 109, 2N 2222, etc.

est ensuite devenu ceci dans le bouquin (avec une phrase supplémentaire pour bien insister) :

Le transistor britannique ZTX 313 (Ferranti) ne peut être remplacé par aucun petit NPN courant, tel que BC 107, 108, 109, 2N 2222, etc.
Il convient donc de se procurer un ZTX 313 en remplaçant TR1 par l'un de ses équivalents approximatifs.

Ça veut peut-être dire qu'on peut récupérer le ZTX313 de TR1 (autre transistor sur la carte mère, sans rapport avec la sortie vidéo) nécessaire pour faire le "circuit de francisation", et qu'en revanche, celui-ci pourrait être remplacé par un de la liste (qui seraient les équivalents approximatifs ?)..

Du coup, j'ai l'air malin, à me moquer de ceux qui ont pris la peine de suivre ces derniers conseils... Maintenant, ça n'explique pas ce que ce transistor a de spécial, j'aimerais comprendre ce que change ses caractéristiques particulières dans ce cas (probablement le gain).

Pour être aussi au fait que moi, il suffit de lire tout ce que j'ai écris dans ce fil de discussion (où j'ai essayé de résumer le plus précisément les choses, même si c'est beaucoup) vu que c'est uniquement le résultat de mes recherches de ces derniers jours, et tout ce que je sais du ZX81 (en même temps, je fais comme toi partie des utilisateurs de la première heure, vu que j'ai tapoté dessus quelques minutes au grand magasin près de chez moi quand j'étais petit ).
Oui, on parle dans l'absolu.. retire juste le transistor ça devrait aller, les autres composants (D9+R32 reliés à rien derrière, et côté sortie "micro") ne devraient pas interférer vraiment (en tout cas, aucun des correctifs que j'ai pu voir ne mentionnait la nécessité de faire "place nette" sur ULA/16). Sauf que, "preums !" Tout ça était dans la page dont je recommandais chaudement la lecture (celle issue du magazine ORDI-5 et dont j'ai donné le lien plus haut), même avant que tu nous montres la couverture de ton livre, et on le savait déjà, Patrick G. a écrit exactement la même chose dans cet article que dans son bouquin "Montages..", j'avais d'ailleurs cité cet extrait à propos des transistors. Bonne chance !
EDIT: mea culpa, au début de ce passage, il dit "compromis" au lieu de "pis-aller".. ça change tout !

J'engueule personne (je me permettrais pas) tout au plus, ayant l'impression d'avoir été lu en diagonale (ce que je peux comprendre), exprime-je un peu de lassitude... Et je suis certainement moins au fait que toi, donc rien de catégorique. Je pense pas que la diode gêne en elle-même mais plutôt qu'à travers elle, par la résistance et autres, d'autres connexions vers la masse ou +5V ne viennent influer sur le bon fonctionnement des circuits proposés, alors tu as raison, débrancher le transistor de R32 doit suffire pour ça. Mais les circuits que j'ai proposés sont prévus pour être branchés directement en sortie d'ULA/16, c'est pourquoi j'avais fait le tour (avec la photo "surlignée") pour montrer les endroits possibles où se connecter, en dehors de la patte 16 de l'ULA (à savoir D9 du côté ULA, et possiblement (à confirmer donc, par test de continuité) le 3ème trou en partant du bord devant le modulateur. a+

MapommeCMOA a écrit : ↑11 déc. 2018 13:46Pourtant, il me semble avoir (lu je ne sais plus ou), que si un possesseur de ZX 81 acheté en Angleterre, voulait le "Franciser", il risquait de rencontrer quelques dificultés pour trouver ce fameux transistor et qu'un ZX sans cette modif, ne fonctionnerait pas en France.

Je sais pas, demande à Patrick Gueulle, ça paraît évident que même s'il a écrit un article de 3 pages sur le sujet (avec 100x plus d'informations que les "t'as qu'à" dont on doit se contenter habituellement), il n'y connaît sans doute rien et il a écrit ça pour faire son intéressant..

Je vais (...) récupérer le signal directement sur la diode (patte 16 de ULA) sur la résistance R32 de 2,2K.

Des fois, je me demande pourquoi je me casse la nénette pendant une plombe à dessiner des traits (verts!) sur une de tes photos... R32, c'est déjà plus sur ULA/16 directement, puisqu’il y a la diode D9 entre les deux.. (éventuellement (re)lis le dernier paragraphe de mon dernier message.). Enfin je sais pas, ça n'a peut-être pas trop d'importance, c'était histoire de repartir du plus simple pour essayer les autres circuits.

Sur le plot 3 (sous le transistor), il n'y a rien. Ou plutôt si, on dirait qu'il reste un moignon de queue de composant coupé à ras.

Ça me paraît normal, et comme je voulais te le faire comprendre, c'est que je crois que la trace qui y mène (tu sais la photo de ton ULA, les traits verts que j'ai dessinés par dessus, tout ça..) est reliée directement à ULA/16, c'est pour ça que j'avais marqué "à vérifier" (parce que si c'est le cas, ça te permet aussi de te brancher là pour récupérer ULA/16)

Schéma de la zone concernée.

Oui, on retrouve bien dessus le "circuit de francisation" (dans la zone délimitée par le trait mauve) et au cas où quelqu'un voudrait le consulter en entier sans besoin de nous demander d'où ça vient, voici le lien : http://fetrmartin.free.fr/ZX81/schema_ZX81_Fr.gif

Je n'ai pas d'oscilloscope, je ne peux donc pas visualiser le signal.

Dommage, dans ce cas, difficile de savoir précisément ce qui cloche dans ton signal (enfin pour ton écran LCD) si tu ne peux pas le "voir". Ça me paraît pourtant être un outil très utile pour ces travaux, surtout maintenant que c'est accessible aux électroniciens du dimanche (de 14h30 à 15h personnellement ), on trouve de vieux oscilloscope d'occasion à moins de 100€, et des modèles numériques low-cost, mais pas mal du tout, sous les 300€ neuf (non, je RIGOL pas ! )

guy a écrit : ↑11 déc. 2018 02:14Je précise que cet Apple 2e ne possède pas de carte série d’où l'impossibilité de télécharger depuis le site ADT comme j'ai pu le lire sur ce forum.

Impossible n'est pas ADT ! Ça peut aussi se faire par via les connecteurs CASSETTE (à l'arrière) IN et OUT reliés à la carte son d'un PC, respectivement (et à l'inverse) à la sortie ligne (ou écouteurs) et à l'entrée micro, par de simples câbles audio mini-jack (3.5mm) tel qu'indiqué sur leur site : http://adtpro.com/connectionsaudio.html
Comme indiqué, cela nécessite de vérifier que les connexions de la carte son correspondent bien, et à trouver les bons niveaux audio. Ensuite, il faut suivre les instructions à partir de la section "Starting from bare metal" sur cette page : http://adtpro.com/bootstrapaudio.html

Enfin grâce à ta question, et en tentant d'y répondre, j'ai découvert que certaines commandes du "monitor" de l'Apple II permettent de lire (ou d'enregistrer) sur cassette des blocs de mémoire... mais ça, les "sans disquettes" de l'époque le savaient certainement déjà ! Enfin il n'avaient pas grand mérite, vu que tout était expliqué dans le manuel : https://archive.org/details/apple-ii-re ... l/page/n55

Oui, en plus des schémas, tu auras certainement remarqué que l'extrait que tu présentes est, mot pour mot, identique aux premiers paragraphes de la page d'ORDI-5 dont j'ai donné le lien, alors rien d'étonnant à se rendre compte que l'article est signé Partrick Gueulle, comme ton bouquin dont je n'ai pas trouvé de reproduction complète en ligne, mais seulement quelques schémas qui en sont issus : http://vesta.homelinux.free.fr/wiki/zx8 ... Gueulle.29

Alors pardon, excuse-moi, ma question était bête, j'ai fini par me mélanger entre la modif française de Sinclair et l'adaptation (dans le rectangle en pointillés) ajoutée par tes soins pour la sortie composite, à savoir le couple "résistance+capa" que tu avais clairement indiqué dès le départ.

Comme expliqué dans l'article, truffé de bonnes informations que je vais citer en italique par la suite (et c'est pourquoi j'en recommandais chaudement la lecture intégrale à tout ZXiste intéressé par le sujet), le transistor britannique ZTX 313 (Ferranti) d'origine sert à la base de simple inverseur (émetteur commun) (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_commun) pour présenter un signal inversé au modulateur sur le collecteur, par contre pour le reste (la sortie "à l'endroit", sur l'émetteur), ça équivaut aux petits schémas habituels de la sortie "transistorisée".

Soit dit en passant, j'ai une pensée émue pour tous les bricoleurs qui se sont décarcassés à trouver ce vieux transistor pas courant... parce que les explications accompagnant à l'origine le schéma de Patrick (mais, comme souvent, passées à la trappe par ceux qui ont l'ont mis en ligne) leur auraient appris qu'il "peut être remplacé par tout petit NPN courant, tel que BC 107, 108, 109, 2N 2222, etc..."

Pour t'y mettre, comme je l'ai déjà indiqué, tu pourrais :
- soit pour l'instant ne rien modifier et observer ce que donne ta sortie vidéo à l'oscilloscope, pour voir déjà s'il n'y aurait pas des déviations criantes par rapport à la norme, et après comparer ça avec le signal vidéo composite d'un autre appareil qui fonctionne bien sur ton écran LCD.

- soit (ce qui n'exclut pas la première possibilité, pour arrêter de tâtonner au pif) tenter de mettre en place les circuits que j'avais proposés hier (pas ceux du début pour le back-porch), d'abord en refaisant une simple sortie "transistor+résistance(+condensateur)" sans rien d'autre, puis si ce n'est pas mieux, tenter le circuit de "polissage" du signal, le "CCPIC" de Pokemon reproduit plus haut (celui avec un LM1881 et un buffer 74LS07N)

Dans les deux cas, il faut partir de la sortie patte 16 de l'ULA, mais que tu peux la récupérer aussi ailleurs, soit sur la diode D9 à l'endroit que j'ai entouré ci-dessous, soit au bout de la trace qui sort de cette patte qui doit arriver dans un des trous de soudure sous le modulateur RF (le 3ème en partant du bord je crois, à vérifier, d'ailleurs stp dis nous s'il y a quelque chose de relier dessus). A voir si le "circuit de francisation" n’interfèrerait pas sur le résultat, auquel cas tu pourrais éventuellement le débrancher pour l'instant, par exemple en sortie de l'ULA au niveau de la diode) :